T-Rex 250

[Neomutant]

//Edit

Mogę sterować ogonem, helikopter reaguje na ręczne ruchy ogonem. Wygląda na to, że był przestawiony DIR w gyro.

Czyli teraz jak delikatnie rozkręcasz obroty w helikopterze to ogon jest w miejscu ?

A migająca dioda w gyro?

Ciężko mi po wiedzieć, bo nie miałem styczności ani z tym konkretnym żyro, ani z żyrami od futaby. sugerując się żyrem Align Gp780 którego znam kolor diody czerwony/zielony może oznaczać tryb w którym działa ogon rate mode/HeadLock mode (sugeruje przełączyć na ten drugi, można to zazwyczaj zrobić zwiększając czułość żyroskopu najprawdopodobniej za pomocą kanału w aparaturze mniej więcej wartości dla Rate mode to od 0-49 dla headlock-mode powyżej 50 )



tu jest wycinek tego co znalazłem odnośnie tego żyra w wątku do którego link jest wyżej

wlodek to co piszesz o ustawianiu konta zerowego w trybie NORM (RATE MODE) jest bardzo ważne ponieważ jeśli się tego nie zrobi to tryb AHHS (HH MODE) nie działa prawidłowo. Pisałem już o tym w wielu wątkach, ale napiszę raz jeszcze, bo uważam to za bardzo ważne.

Najpierw może wyjaśnię co to jest neutrum dla układu mechanicznego ogona pracującego w trybie NORM (RATE MODE):
jest to taki punkt zamocowania serwa na belce ogonowej w którym model helikoptera w zawisie nie ma tendencji do dryfowania ogona ani w lewo ani w prawo.

Jak znaleźć ten punkt?

Należy:
1 ) wyzerować wszystkie funkcje które mogę zmieniać pozycję neutrum serwa (SUB-TRIM, trymer, mixery dla ogona)
2 ) ustawić żyroskop w trybie NORM (RATE MODE) przez ustawienie na aparaturze odpowiedniej wartości w kanale czułości żyroskopu
3 ) sprawdzić czy ramię orczyka jest prostopadłe do belki ogonowej i popychacza
4 ) sprawdzić czy są ustawione odpowiednie zakresy ruchu serwa
5 ) wznosząc model do zawisu sprawdzić w którą stronę dryfuje ogon helikoptera
6 ) przesuwać serwo na belce ogonowej tak aby znaleźć punkt neutralny mechaniki ogona
7 ) dokręcić obejmy do belki ogonowej
8 ) sprawdzić i skorygować zakres ruchu serwa korzystając z programowania żyroskopu przy pomocy przycisku (menu 2)

Następnie:
- zwiększyć czułość trybu NORM do maksymalnego poziomu w którym nie występują oscylacje
- przełączyć żyroskop w tryb AHHS sprawdzając czy przełączenie powoduje włączenie zielonej diody LED na stałe
- zwiększyć czułość trybu AHHS do maksymalnego poziomu w którym nie występują oscylacje

EDIT by Klenio:
- Do ustawień ogona obejmy muszą być tak zaciśnięte tak lekko na belce, żeby można było je suwać po belce do tyłu i do przodu oraz tak mocno, żeby serwo samoistnie nie przesuwało się na belce podczas ruchu orczyka
- Procedura ustawiania polega na cyklicznym podnoszeniu modelu do zawisu, lądowaniu, przesuwaniu serwa na belce ogonowej aż do uzyskaniu braku dryfowania ogona

[wojtekr]

dzięki jutro powalczę.

[wojtekr]

Co to jest ta czułość żyra i jakie objawy zwalcza?
Czy GY401 sie jakos dodatkowo programuje czy tylko te kręciołlki i przełączniki na obudowie?

[Neomutant]

Co to jest ta czułość żyra i jakie objawy zwalcza?

Zazwyczaj do sprwnego działania żyroskopu potrzebne są 2 kanały aparatury, pierwszy to sterowanie ogona, drugi to czułość żyroskopu, na aparaturze ustawiasz sobie wartość % dla tego kanału, możesz sobie zazwyczaj ustawić to na przełacznik (jeżeli tylko aparatura Ci na to pozwala) i zmieniać czułość (wartości dla kanału) w locie.

//Edit
W Twoim przypadku może być tak że czułość ustawia się małymi przełącznikami na żyro.

Czy GY401 sie jakos dodatkowo programuje czy tylko te kręciołlki i przełączniki na obudowie?

Może niech spróbuje wypowiedzieć się najpierw ktoś z grona, kto miał styczność z tym żyrem. (Jak taka osoba się nie znajdzie to pogrzebie w dokumentacji do żyra i postaram się odpowiedzieć, jestem w robocie więc wracam do pracy)

//Edit 2
Znalazłem jeszcze taką instrukcję która powinna wyczerpać temat konfiguracji tego żyra

[lethe]

Co to jest ta czułość żyra i jakie objawy zwalcza?

Tutaj możesz zobaczyć co się dzieje kiedy jest zbyt wysoka: viewtopic.php?p=16262#p16262 . Zbyt niska podejrzewam sprawia że ogon nie trzyma dobrze pozycji. Z tego co wyczytałem najlepiej na początek ustawić niżej i zwiększać do momentu aż przy obrotach ogon będzie zatrzymywał się w miejscu bez odbijania.

[Gmeracz]

Dioda ci miga boś spieprzył tryby pracy. Powinna być zielona, co oznacza aktywny tryb HH.
Napisz jak je podpiąłeś?

[wojtekr]

żyro do kanału 4, czułość do 5 serwo ogonowe do żyra. W aparaturze w aux mam kanał 5 pit trim

Nie wiem jak mam je zmusić do wstania w HH- czytałem ten opis z linku powyżej . Wygląda, ze działa poprawnie (przynajmniej na biurku) ale miga cały czas na czerwono. Sprawe utrudnia fakt, że terminologia z linku lekko odbiega od tej z turnigy 9x

[Gmeracz]

Wróciłem z urlopu i mogę nareszcie pisać na normalnej klawiaturze

To żyrko MUSI być włączone w aktywnym trybie HH. Inaczej nie będzie poprawnie działać.
Jeżeli ci się nie zapala zielona dioda może to oznaczać dwie rzeczy:
- nie aktywowałeś pstrykiem HH przed włączeniem zasilania
- nie ustawiłeś odpowiedniej czułości żyrka, dla której jest aktywny ten tryb.

Nie wiem jaki jest zakres czułości w Turnigy, ale jeżeli jest -100..+100 to wartość powyżej 0 to tryb HH, poniżej 0 tryb RATE. Jeżeli zaś zakres jest od 0 do 100, ustaw czułość powyżej 50.
Podaj jak ustawiłeś czułość dla żyrka w apce i jakie są tam zakresy, ew. spróbuj najpierw wydedukować z tego co ci podałem.
I jeszcze jedno - wtyczka kanału 5 ma tylko jedną żyłę - ta może być wpięta do wewnątrz odbiornika (linia sygnału) - wtedy możesz zmieniać czułość TYLKO z apki - lub na zewnątrz (linia masy) - wtedy czułość ustawiasz TYLKO pokrętłem na obudowie żyra.

[Neomutant]

Udało się wyregulować tą 450tkę (ustawić poprawnie flybar i kąty i CG) jak również skonfigurować HH na żyro z apki leciała wartość minusowa zamiast dodatnia. Dodam że czerwona lampka dla żyra dla nie poznaki migała lub było zgaszona dla trybu Rate mode i świeciła ciągłym kolorem dla trybu HH mode.

[wojtekr]

Neomutant jeszcze raz dzięki za miłe spotkanie. Samemu rzeczywiście ciężko było by mi go wyregulować.

Gmeraczu to właśnie takiego opisu wcześniej mi brakowało. W Turnigy 9x jest zakres -100 do +100 i tak jak pisałeś <100 rate i > 100 HH. Teraz działa jak trzeba.

Teraz na razie makieta, symulator i za jakiś czas w górę

[Gmeracz]

No to cieszę się że działa
A jak wibracje? Nie lata ogon? Bo czasem można zmienić gąbkę na twardszą niż oryginalna - nie ma reguły, wszystko zalezy od konkretnego modelu i rozkładu mas. Generalnie 401-ka to stara poczciwina
Tyle że nie można jej instalować na boku i po włączeniu zasilania z aktywnym HH w apce poczekaj cierpliwie nie dotykając modelu, aż ci się żyro uaktywni zapalając diodę zieloną.

[wojtekr]

Tylko nie zaobserwowawlem w ogole koloru zielonego:
inicjalizacja miga szybko na czerwono
Rate nie swieci,
Hh swieci na xzerwono
i jak pracuje to miga na czerwono

[Gmeracz]

Masz rację, pomyliłem żyrka 401-ki dawno już nie używałem, stąd ta zielona dioda z innego żyrka .

Opis sygnalizacji diody:
- świeci ciągle - praca w trybie HH (AVCS), ogon jest w neutrum
- powoli mruga - brak sygnału z odbiornika
- podwójnie - ogon nie jest w neutrum względem zapamiętanej pozycji, ale także podczas ruchu drążkiem

[Neomutant]

Kurcze będzie trzeba się w coś takiego pobawić takim maluchem..

[Don Mirson]

Fajne. Ale pewnie sporego doświadczenia wymaga...

[Neomutant]

Fajne. Ale pewnie sporego doświadczenia wymaga...

Pytasz o wiedzę w dobraniu odpowiedniego zestawu nadawczo odbiorczego FPV? czy o doświadczenie związane z lataniem FPV?

Gość prawie nie zaliczył znaku drogowego w 40 sek.. ja bym tam wolał mieć stabilizację kamery przynajmniej osi Pan, bo na bank bym się o coś rozbił lecąc szybko.

[Don Mirson]

Mam na myśli to, że samo latanie FPV helikiem jest spora trudnością (w porównaniu z tymi wszystkimi betami itp). Dodatkowo lata 250'tką, która w porównaniu z helikami wiekszej klasy nie jest najstabilniejsza...

Choć pewnie to też kwestia dobrych ustawień pod kątem latania...

A sama konfiguracja FPV póki co jest dla mnie na tyle czarną magią, że ciężko mi się wypowiedzieć...

[Neomutant]

Mam na myśli to, że samo latanie FPV helikiem jest spora trudnością (w porównaniu z tymi wszystkimi betami itp). Dodatkowo lata 250'tką, która w porównaniu z helikami wiekszej klasy nie jest najstabilniejsza...

Choć pewnie to też kwestia dobrych ustawień pod kątem latania...

A sama konfiguracja FPV póki co jest dla mnie na tyle czarną magią, że ciężko mi się wypowiedzieć... :)

Nie ma nic prostszego niż latanie FPV, (latasz z orientacją ogona do siebie). Z tego co widzę to ten typek na filmie nie ma anteny panelowej, ani systemu śledzącego tej anteny która podążała by za modelem (to drogi wydatek, ale coś za coś). Prawdopodobnie ma Nadajnik FPV 5.8GHZ 400mw albo więcej.

Przy nodze polatasz sobie względnie tanim kosztem (info kilka akapitów niżej).
Starzy wyjadacze FPV zapewne napiszą Ci że FPV to wiedza tajemna 10 lat spędzisz zanim zrobisz porządne rekordy. Rzeczywistość jest nieco inna i dużo prostsza.

Do latania FPV Potrzebujesz :Nadajnik, Odbiornik, kamerę, mała baterię do odbiornika i coś na czym będziesz oglądał sygnał AV z odbiornika, parę Anten koniczynkowych. Z czasem możesz dokupić drogi OSD (są nieodzowne)

Mit nr 1: Większa moc = większy zasięg to i prawda i fałsz bo:
na 25mw ludziska strzelali rekordy na kilka KM. !
z odpowiednimi antenami osiągasz lepsze odległości.
chcąc latać powyżej dalej niż 1Km musisz zadbać o lepszą transmisję swojego Radia RC którym sterujesz heli.
Możesz wybrać system na którym latasz pod kątem częstotliwości transmisji, osobiście polecam 5.8GHz, nie wymagają dużej mocy nadajnika żeby osiągnąć duży dystans poprawnej transmisji. Dostępne są jeszcze popularne 900mhz 1.3Ghz 1.5Ghz, zasada jest taka że mniejsze częstotliwości mają większą penetracje przez obiekty np w domu pomiędzy piętrami samochodem fpv bardziej będzie pasowało 900mhz niż 5.8Ghz. Nie powinno zasłaniać się toru lotu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem w szczególności przy wyborze systemu działającego na większych częstotliwościach.





Na takim zestawie (stosunkowo tanim polatasz sobie 500-700m ) jak później rozbudujesz się o modół divesity dodasz antenę panelową (lub kilka) o dobrym stosunku db do pokrycia i dokupisz/zrobisz moduł Traker (śledzenia) modelu anteną, do tego nauczysz się nie popełniać paru błędów w przypadku latania fpv (np :nie podlatywać do słupów transmisyjnych i przy większych odległościach nie zapominać o wznoszeniu) to wyciągniesz spore odległości.

Na początek polecam :
Nadajnik FPV 5.8Ghz 200mw 34 dolary http://www.dronesvision.net/pl/wireless ... itter.html
na nadajniku tej mocy można wyciągnąć nawet 20KM :)

Odbiornik FPF 5.8Ghz BosCam 29 dolary http://www.dronesvision.net/pl/wireless ... meras.html

Do tego potrzebujesz małą kamerę za 17 dolców http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PAL_.html

miałem jeszcze gdzieś link do urządzenia na usb które pozwala na odbiór sygnału av na komputerze za 30zł (to tańsze rozwiązanie jak masz laptopa niż gogle FPV lub Małe telewizorki 7-10calowe ) (jak znajdę to uzupełnię)

Bateria do nadajnika fpv który to zazwyczaj 2-3Cell Lipo 300-2000Mah

Jak kupisz te elementy osobno to nie powinieneś zapłacić nawet Cła! (jak błądzę to proszę o uwagi)
Za niedługo zaopatrzę się w taki zestaw to zdam relację :)

[Neomutant]

Co do samej 250tki to po filmach zauważyłem że lata spoooro stabilniej w konfiguracji FBL.

[wojtekr]

U mnie 450 ZYX jest bardzo duża różnica w stabilności (poza ogonem)- chyba FBL po to jest